И вот вы прибыли в Льорет де Мар, вышли на пляж и замерли от восторга: бухта, окруженная обрывистыми скалами, море непередаваемой синевы и золотистый песок пляжа. Так и есть, вы находитесь в одном из самых красивых уголков Средиземноморья...
Сегодня я хочу рассказать вам об одном из городов каталонского побережья Коста-Брава. Но повествование я начну несколько необычно: с предупреждения. Как только ни называют это место наши туристические агентства, а вслед за ними и русскоязычные туристы. Вынуждена вас огорчить: не Ллорет, не Лорет и даже не Льорет (как написала я), а Йорет де Мар. Да-да, именно так на каталонском языке звучит название этого городка. Но я не стану ломать традиции и буду использовать более привычное для всех написание: Льорет-де-Мар. Вы спросите, почему свой рассказ я начала с этого? А вот почему. Если вы, приехав в эти места, попросите таксиста отвезти вас в Льорет (Лорет, Ллорет) де Мар, он, бедняжка, в недоумении может ответить вам, что такого места здесь просто-напросто не существует. Так что возьмите на вооружение мою подсказку, с ней вы благополучно доберетесь до места.
И вот вы прибыли в Льорет-де-Мар, вышли на пляж и замерли от восторга: бухта, окруженная обрывистыми скалами, море непередаваемой синевы и золотистый песок пляжа. Так и есть, вы находитесь в одном из самых красивых уголков Средиземноморья. Наверняка первое, что бросилось вам в глаза, когда вы оторвали наконец взгляд от моря, это очертания «средневекового» замка с высокими башнями и зубцами, что возвышается на почти отвесной скале. Я не зря использовала кавычки в написании слова «средневековый», на самом деле постройка никакого отношения к средним векам не имеет, увы, это еще одно заблуждение. В действительности таким захотел увидеть свой дом в сороковых годах ХХ века некий Нарцисс Плаха (Narcís Plaja).
Проект замка — работа архитектора Исидора Боск (Isidor Bosch). Поначалу городские власти были возмущены чересчур претенциозной идеей, но со временем поняли несомненную выгоду, приносимую городу псевдозамком. Именно его изображение можно увидеть теперь на открытках и туристических буклетах о Льорет-де-Мар, а отнюдь не крепости Святого Иоанна, подлинного доказательства того, что город этот имеет многовековую историю. Вот с нее, с истории, мы с вами и начнем знакомство с городом.
Местным жителям исторических фактов кажется не вполне достаточно, а быть может, факты эти им кажутся слишком сухими, поэтому и рассказывают они удивительную легенду о происхождении своего города. В то время, повествует легенда, когда вместе с людьми жили на земле всемогущие боги, на живописном берегу Средиземноморья случилась вот такая история.
Вечно юный бог Аполлон (в здешних местах имя бога произносят на каталонский манер: Апóло, где, если не здесь, могла произойти эта история?) влюбился в красавицу-нимфу Дафну. Но Дафна дала слово сохранить целомудрие, и Аполлон, домогавшийся любви прекрасной нимфы, вызвал у нее только ужас. Дафна принялась бежать от него со всех ног.
— Что же ты бежишь от меня, нимфа? — кричал бог. — Я Аполлон, сын Зевса! Остановись!
Но Дафна продолжала бежать что было сил. Все ближе погоня, девушка уже ощущает за спиной жаркое дыхание Аполлона.
— Отец! — взмолилась она о помощи речному богу Пенею, — спаси меня!
Пеней услышали мольбы дочери: в тот же миг кора покрыла тело нимфы, руки ее стали ветвями, а волосы — пышной листвой, и Дафна превратилась в лавровое дерево. Тщетно обнимал Аполлон прекрасный лавр — нимфа ускользнула от него навсегда. Вскоре на этом месте выросла целая лавровая роща. В честь нее место стало называться Льорет, так трансформировалось латинское слово «лавр».
Вот такую красивую легенду рассказывают местные жители. Название города впервые упоминается в 966 году. Тогда оно звучало как Лоредо — место, где растут лавровые деревья. Хотя лавровые рощи давно канули в Лету, на гербе города до сих пор красуется изображение лавра.
Что ж, легенда легендой, но от исторической правды никуда не уйдешь. И факты говорят о том, что первое поселение на месте нынешнего города было основано в IV-III веках до нашей эры, во времена иберов. В память об иберах остались развалины древнего поселения. Находятся они на вершине гор, окружающих Льорет-де-Мар, всего в 2 км от городского центра.
(poblado ibérico de Puig Castellet)
В этом иберийском поселении с 250 до 210 года до н.э. проживало племя индикетов. Античные авторы дают весьма нелестную характеристику этим племенам, называя их дикими и воинственными, неопытными в морском деле. Но археологические исследования несколько исправляют эти отзывы. Жители поселения Пуйч де Кастельет были воинами-наблюдателями, воинами-охранниками. Главная задача их заключалась в том, чтобы следить за приближением врага и оповещать об этом жителей поселения Монтбарбат (Montbarbat), что находилось внизу, в долине.
Во время раскопок 1975-1986 годов археологи обнаружили здесь остатки крепостной стены и сторожевых башен. Внутри огороженного пространства располагалось одиннадцать жилых домов прямоугольной формы. В центре поселения видны следы углублений в скальной породе для сбора дождевых и фильтрации подземных вод, ямы для отходов, емкости для хранения зерна, а также печи для хлеба или производства керамики. Здешние племена чеканили свою монету и поддерживали торговые связи с греками и финикийцами.
Поселение v входит в тематический маршрут под названием «Путь иберов» — один из самых интересных на побережье Коста-Брава.
Далее история Льорета развивалась по общему для многих испанских городов сценарию. На смену иберам пришли в эти места римляне.
(Sepulcro romano de Lloret de Mar)
Часто самые древние памятники того или иного места, как бы малы и невзрачны они ни были, столько рассказывают о его прошлом, его корнях, что с ними не сравнится ни один из современных монументов. Римское захоронение в Льорете одно из скромных напоминаний об эпохе, когда само поселение ничем не походило на современный город, да и обитатели его были совершенно другими.
Это захоронение не было найдено в процессе археологических раскопок, его история своеобразна. Развалины считались останками древней церкви или часовни, пока за их исследование в конце XIX века не взялся историк Хоаким Ботет-и-Сисо (Joaquím Botet i Sisó). Каково же было его удивление, когда в процессе исследований выяснилось, что эти руины принадлежали не какому-то религиозному средневековому зданию, а были тем, что осталось от самого настоящего римского кладбища. Если быть точнее, это была погребальная башня. Она очень похожа на башню Сципиона в Таррагоне и другую, найденную в местечке Вилабларейше (Vilablareix). Вот тогда начались раскопки вокруг башни, что позволило определить возраст сооружения: II век н.э. В основании башни обнаружилась урна с останками человека, несомненно, имевшего вес в обществе. Надо думать, что зона, где находится эта башня, между I веком до н.э. и III веком н.э. использовалось римлянами как кладбище. К сожалению, в 1968 году часть башни была разрушена, по всей вероятности, территорию планировали пустить под застройку. Варварское разрушение вовремя остановили и башню воссоздали, используя ее собственные камни, с тем чтобы сохранить это древнее наследие для грядущих поколений.
Римское захоронение находится в двух километрах от центра города и вместе с иберийским поселением Пуйч де Кастельет является наиболее важным древним памятником в этой зоне.
(Ermita de Sant Quirze)
Старейшей постройкой в окрестностях Льорета считается и церковь Святого Кирзе (Ermita de Sant Quirze). О том времени, когда заложили церковь, не сохранилось достоверных сведений, но то, что она одна из древнейших в этих местах, несомненно. Одни историки считают, что ее название связано с победой римского генерала и христианина по имени Кирзе. Другие — что построена она была во времена Карла Великого. Так или иначе, известно, что на этом месте стояла раннехристианская церквушка, а возле нее находился римский некрополь. Свидетельством тому археологические находки: амфоры, монета времен императора Константина, а также человеческие останки, найденные неподалеку от церквушки. Историки доказали, что нижняя часть фасада и некоторых стен сложена из материалов эпохи Великого Рима.
За время своего существования церковное здание претерпело множество изменений. Некоторые из них — свидетельство ее нелегкой судьбы. В IX веке арабы разрушили церковь, но уже в следующем столетии богатый верующий по имени Кирзе дал деньги на ее восстановление. В XIV веке церковь сожгли генуэзцы. В нынешней постройке хорошо видны две самостоятельные части: одна принадлежала древней средневековой церквушке, вторая — результат расширения здания уже в XVIII веке.
Особый интерес к этой церквушке проявляют наши соотечественники, в большом количестве проживающие в этих местах. В последние годы по воскресным дням здесь проходят православные службы.
Обратимся вновь к истории Льорета. Как и многие прибрежные поселения на Средиземноморье, Льорет-де-Мар в средние века страдал от частых нападений пиратов всех мастей. Для защиты жителей от морских пиратов возле поселений на самых высоких точках строились сторожевые башни. Такая башня высится и над Льоретом. Но это сейчас мы видим одну лишь башню, а в XI веке на этом месте стояла самая настоящая крепость. Крепость Святого Иоанна (Castell de Sant Joan), так она называлась.
(Castell de Sant Joan)
О ней впервые упоминается в 1041 году. Была крепость треугольной формы, с высокой крепостной стеной, а внутри огороженного пространства располагались жилые помещения и даже часовня. Крепость, как и любое защитное сооружение, много повидала на своем веку. В XIII веке ее частично разрушили французы. Король Педро Церемонный обязал жителей селения принять участие в ее восстановлении. В 1356 году пострадала она во время атак генуэзского флота. Добавило проблем и землетрясение 1428 года. Но самые большие беды принесла ей война с Англией. В 1805 году ядра, выпущенные из пушек английских кораблей, разрушили большую часть башни и крепостную стену.
До наших дней сохранилась только сторожевая башня — донжон, но, увы, и она не оригинальная. Башню воссоздали уже в современную эпоху. Крепость Святого Иоанна можно посетить в любое время года. Стоит подняться по спиральной лестнице на самый верх башни, чтобы полюбоваться открывающимся оттуда панорамным видом на весь Льорет-де-Мар.
Еще одна жемчужина появилась в Льорет-де-Мар во времена Средневековья. В двух с половиной километрах от центра города вдалеке от туристических троп спрятана небольшая, но очень колоритная церковь Богоматери Радостей (Ermita de Les Alegries).
(Ermita de Les Alegries)
Когда-то эта небольшая церквушка, построенная в XI веке, находилась в центре поселения и была главной приходской церковью Льорета. Дело в том, что до XV века Льорет-де-Мар располагался гораздо дальше от берега моря, в глубине территории, чтобы его жители имели возможность подготовиться к обороне в случае нападения неприятеля (уж чего-чего, а желающих пограбить тогда хватало).
Поскольку в то время, когда строилась церковь, в моде был романский стиль, именно в этом стиле ее и выстроили. От первоначальной постройки до наших дней дожила только колокольня. Ermita de Les Alegries — вторая по старшинству церковь в Льорете (с самой древней, церковью Святого Кирзе, мы с вами уже познакомились). После того как в начале XVI века поселение окончательно переместилось на берег моря, где построили новый храм, значение церкви Богоматери Радостей отошло на второй план. Ее долгие годы называли «старой церковью», пока наконец она не получила свое нынешнее название.
Чем старше постройка, тем больше легенд и преданий с ней связано. Не избежала этой участи и Ermita de Les Alegries. Местные девушки, желающие выйти замуж, свято верят, что помочь им может статуя Богоматери Радостей, что находится в церкви. Надо только просунуть руку сквозь прутья оконной решетки и, изловчившись, швырнуть букетик тимьяна так, чтобы тот коснулся руки статуи. Ну а потом спокойно ждать предложения руки и сердца. В ближайшем будущем оно обязательно поступит. Не верите? Что ж, никто не мешает вам приехать в Льорет-де-Мар и проверить это на собственном опыте.
Итак, к XVI веку город спустился на берег и занял свое нынешнее положение. Тогда же, между 1509 и 1522 годами, была построена новая приходская церковь — церковь Святого Романа.
(iglesia de Sant Romà)
Церковь была построена в готическом стиле, под влиянием зарождавшегося тогда стиля ренессанс. До сих пор сохранилась в ней настенная роспись тех лет. Раньше, по всей вероятности, церковь эта, кроме своего прямого назначения, служила еще и убежищем в лихие времена для обитателей поселении. Историки предполагают, что ее окружал ров, через который был перекинут подъемный мост.
В последующие два века церковь достраивалась, самое значительное преобразование относится к началу XX века, когда архитектор Бонавентура Кониль-и-Монтобьо (Bonaventura Conill i Montobbio), последователь Антонио Гауди, пристроил к ней две часовни и оформил их в модном тогда модернистском стиле, украсив купола церкви разноцветной мозаикой.
Церковь Святого Романа не только одна из самых красивых церквей в городе, она еще и одна из самых любимых обитателями Льорета. Подтверждение тому многочисленные праздники, проводимые в ней. Именно с ее крыльца в День Святого Антонио, покровителя животных, благословляет священник братьев наших меньших. Отсюда начинается процессия в Святую Пятницу на пасхальной неделе, здесь же отмечают праздник Тела Христова, не говоря уже о Дне Святого мученика Романа, в честь которого названа церковь. Но она не только служит местом для проведения религиозных праздников, а нередко используется и как сценическая площадка, особенно для концертов классической музыки. Поскольку находится церковь неподалеку от городского пляжа, грех не отвлечься ненадолго от лежания на горячем солнышке и не познакомиться поближе с этим любопытным зданием.
Итак, постепенно мы с вами подходим все ближе и ближе к современной истории Льорет-де-Мар. Как любой морской город, Льорет жил за счет моря. Тяжела была доля рыбаков, мужчины уходили в море в надежде прокормить семью, а их жены целые дни, а порой и недели жили в тревожном ожидании. Море не только позволяло выжить в жестокой борьбе за существование, оно же нередко уносило жизни.
(Monumento Mujer Marinera)
В память о нелегкой доле жен рыбаков Льорет-де-Мар в 1966 году на морском берегу был воздвигнут бронзовый монумент. Автор памятника Эрнест Марагаль (Ernest Maragall) с потрясающей достоверностью изобразил женщину, поднявшую в прощальном жесте правую руку: «Уезжай, но возвращайся быстрее».
Место для памятника выбрано превосходно: высокая смотровая площадка, с которой открывается вид и на городской пляж на севере, и на бухту Банис (Cala Banys) на юге.
Каменные скамьи, установленные на смотровой площадке, позволяют отдохнуть и насладиться открывающимся видом. Не говоря уже о том, что фотографии с этого места получаются просто великолепные.
Как любое символичное место, это также не обошлось без легенд. Местные жители ласково называют «Рыбачку» Венерой Льорет-де-Мар и утверждают, что, если дотронуться до ее левой ноги и, обратив взгляд к горизонту, загадать желание, оно обязательно сбудется.
Не только рыбной ловлей зарабатывали на жизнь обитатели поселения. Занимались они и торговлей. Порт многие века служил главным источником благосостояния города. Историки предполагают, что первый порт построили еще римляне, правда, находился он в соседней бухте Фаналс (Fenals).
(Indianos de Lloret de Mar)
В 1778 году вышел наконец указ короля Карла III, разрешающий свободную торговлю с заокеанскими колониями. И потянулись местные жители на поиски удачи. Направлялись они в основном в Южную Америку. Одни ехали туда, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь ловлей рыбы, а другие сумели поставить коммерцию на широкую ногу. Испанские корабли везли в Новый Свет оливковое масло, вино и прочие местные товары, а возвращались нагруженные табаком, сахаром и кофе. Верфи бухты Льорета заработали с удвоенной силой. В то время на воду спустили 130 кораблей.
Дела у многих предпринимателей резко шли в гору. О трудолюбивых и удачливых в торговле каталонцах на Кубе (именно там создавался самый большой капитал) сложили пословицу: «Каталонец даже камень сможет превратить в хлеб». Появилось новое сословие — «индейцы». Так называли тех, кто отправился на поиски фортуны за океан, в «Америки» или «Индии» (именно так, во множественном числе, здесь говорили). Вот с «Америками» все понятно, но почему «Индии»? Как вы помните, Христофор Колумб отправился в свое первое путешествие на поиски нового пути в Индию, он и не предполагал открывать новые материки. Однако в Испании, открытые им земли долгое время продолжали называть не иначе как Индии. Однако в конце XIX века на Кубе начались войны за независимость, и испанцы вынуждены были вернуться на родину.
«Индейцы», вернувшись в Льорет, везли с собой не только деньги, не хотели они расставаться и с привычным образом жизни. Строили в родных местах шикарные дома в колониальном стиле, благодаря чему Льорет-де-Мар изменил свой облик, превратившись во вполне достойный, даже элегантный европейский город. Не только дома строили для себя «индейцы», активно занимались они и благотворительностью. К 1920 году, благодаря в том числе и средствам «индейцев», в городе появилось новое здание мэрии, были построены госпиталь и школы, а также проложен приморский бульвар. Активно они участвовали и в реконструкции главной приходской церкви.
Отдел туризма мэрии Льорет-де-Мар разработал так называемый Маршрут индейцев.
(Ruta de los indianos)
Начнем с принадлежавшего семейству Гаррига-и-Матаро дома, что находится на приморском бульваре напротив городского пляжа.
(casa Garriga i Mataro) Paceo Camprodon i Arrieta, 1-2
Энрик Гаррига-и-Матаро, родом из беднейшей семьи, вынужден был уехать на Кубу, где сумел разбогатеть, построив фабрику по производству строительных материалов. В своем родовом гнезде в 1887 году он приказал возвести дом, впоследствии расширенный его вдовой. В настоящее время в этом доме (теперь он принадлежит мэрии) расположен Морской музей.
Музей разделен на пять залов. Первый из них, под названием «Дети моря», уводит посетителя вглубь веков, повествуя о морской истории Льорета. Экспозиция второго зала, Mare Nostrum (Средиземное море), рассказывает о различных техниках и материалах, используемых для постройки судов. Следующий зал под названием «Ворота в океан» повествует о той эпохе, когда жители Льорета отправлялись на поиски счастья за океан. Зал «Льорет после парусов» раскрывает период кризиса в мореходном деле, когда парусные суда уже не могли конкурировать с пароходами. В разделе «Больше, чем пляж» можно познакомиться с наиболее интересными в историческом и культурном аспекте местами Льорет-де-Мар.
(Paceo de Jacint Verdaguer)
Этот проспект колониального вида проложен по инициативе «индейцев». Они построили свои дома на землях, отвоеванных у моря. Продажа участков под застройку позволила городской мэрии собрать средства на строительство городской Ратуши.
(calle Viudes i Donzelles)
Улочка с курьезным названием напоминает о местной легенде, связанной с «индейцами». Молодые девицы, выйдя замуж за пожилых «индейцев», после их смерти становились богатыми вдовами. Но на этом их женское счастье заканчивалось. Несмотря на приличный капитал, шансов создать новую семью у них практически не было. Один из пунктов завещания запрещал им повторно вступать в брак. Бедняжки вынуждены были до конца своих дней оставаться вдовами.
(iglesia de Sant Romà). Plaza de la Iglesia
В 1914 году «индейцы» приняли участие в реставрации городской церкви Святого Романа, благодаря чему она приобрела чудесный модернистский облик. Позже «индеец» Нарцисс Желатс оплатил расходы по постройке часовни Святого Сакраменто. Сделал он это в память о своей супруге.
(casa Nicolau Font i Maig). Calle de Sant Carles, 16
«Индеец» Николау Фонт в 1877 году приказал построить этот дом. Его входные двери изготовлены из натурального кедра, украшают их чудесная кованая решетка в стиле модерн и инкрустация с символическими фигурами индейцев со шлейфами на головах. Полы в доме покрыты полихромной мозаикой.
Благодаря заказам «индейцев» в городе возродился спрос на такие важные кустарные промыслы, как мозаика, витражное стекло, техника сграффито — художественные формы, пришедшие из классической античности.
Следующая остановка в «Маршруте индейцев» довольно неожиданная. Это кладбище, на котором они были похоронены.
(Cementerio modernista). Camino de Repos, ctra. Blanes
Вернувшись в родные места, «индейцы» приказывали строить шикарные жилища как свидетельство своего жизненного успеха, и не только. Даже в царстве мертвых им хотелось занимать такое же высокое положение, как и в царстве живых. Поэтому по их желанию возводились мавзолеи и усыпальницы по самой последней моде, в стиле «каталонского погребального модернизма». Городское кладбище Льорет-де-Мар — типичный тому пример. В конце XIX века здесь стали появляться пышные великолепные склепы и мавзолеи. Авторами произведений погребального искусства были знаменитые архитекторы и скульпторы того времени: Жозеп Пуч и Кадафалк, Висенс Артигас, Эусеби Арнау и другие. Большинство пантеонов было построено между 1901 и 1910 годами.
Прогулка по этому совершенно бесплатному музею под открытым небом еще одна возможность познакомиться с важной главой в истории Льорет-де-Мар.
(Condado del Jaruco. Monumento al Ángel)
Следующий пункт в «Маршруте индейцев» — урбанизация под названием «графство Харуко», земли, которыми владел когда-то «индеец» Николау Фонт-и-Майч.
Об этом человеке мне хотелось бы рассказать подробнее. Молодым юношей из Льорет-де-Мар он отправился в город Харуко, что находится неподалеку от Гаваны. Его дядя сумел разбогатеть, занимаясь на Кубе сельским хозяйством. Унаследовав дядино состояние, Николау расширил его, купив плантации сахарного тростника. Решив заняться торговлей сахаром, он приобрел корвет и назвал его «Харуко». В 1860 году, находясь на Кубе, Фонт узнал, что над землями монастыря Святого Петра в Лесах (Sant Pere del Bosc), которые находились неподалеку от Льорета, нависла угроза. Недвижимость, ранее принадлежавшая церкви и монашеским орденам, во времена правления королевы Изабеллы II начала продаваться с молотка. Чтобы территория, с которой связано историческое прошлое Льорета, не попала в чужие руки, Николау Фонт отдал распоряжение о покупке здания бывшего монастыря и прилегающих к нему земель. «Индеец» Фонт не только сохранил земли бывшего монастыря для города, на его деньги, в частности, были открыты приходские школы. За заслуги перед городом ему, человеку отнюдь не аристократического происхождения, был присвоен титул графа. Жители Льорета стали называть графа, выходца из простолюдинов, графом Харуко. А земли вокруг монастыря, несмотря на сопротивление Фонта, прозвали графством Харуко (Condado del Jaruco).
По землям «графства Харуко» направляемся к бывшему монастырю. В его воротах нас встречает скульптура под названием «Ангел Льорета» — настоящее произведение искусства, работа Еухени Арнау (Eugeni Arnau). Широкая лестница ведет к монументу ангела, расправившего крылья. Правой рукой он указывает на дорогу, ведущую к часовне Божьей Матери де Грасиа, а в левой руке держит звезду. Постамент украшают каменные барельефы. На обращенной к морю стороне изображена Божья Матерь де Грасия (Nuestra Señora de la Gracia). Монумент с ангелом — это еще и первый памятник, посвященный Жасинту Бердагеру. На бронзовом медальоне можно увидеть изображение поэта-священника Бердагера, а также прочитать фрагмент из его поэмы. Николау Фонт подвизался на литературном поприще, он был дружен с Жасинто Бердагером, который останавливался в доме «индейца» в 1898 году во время их совместной работы над «Ликованием Святого Петра».
(Cruz de término y capilla de la Mare de Déu de Gràcia). Camino Sant Pere de Bosc
Идем по направлению к монастырю и видим оконечный крест и часовню Божьей Матери де Грасия (Nuestra Señora de la Gracia).
Каменный оконечный крест в неоготическом стиле работы Пуч-и-Кадафалка украшен двумя статуями. С одной стороны — Святой Петр, покровитель этой местности, а с другой — Святой Георгий, покровитель Каталонии. Над статуями расположены герб Святого Петра, герб Каталонии, изображение Христа с символами евангелистов, а также Дева Мария, окруженная четырьмя ангелами. Крест обвивает искусно изготовленная цепь, декорированная крестами Святого Георгия и гербами с четырьмя полосами.
(Monasterio de Sant Pere del Bosc). Camino Sant Pere de Bosc
В конце пути нас встречает чудесное здание бывшего монастыря, купленное Николау Фонтом. Молодой архитектор-модернист Пуч-и-Кадафалк (на тот момент ему был 31 год) провел для хозяина реконструкцию монастыря, превратив его в настоящее барское поместье, ставшее со временем историческим наследием Льорет-де-Мар.
Находится оно всего в пяти километрах от центра города и окружено величественным лесом. Это один из самых символичных уголков побережья Коста-Брава. Все здесь дышит миром и покоем. Когда-то на месте монастыря стоял скит X века. До века XVII здесь проживали монахи-бенедиктинцы, но в последние годы здание оказалось заброшенным и постепенно разрушалось. 1 мая 1898 года закончились работы по его реставрации, Пуч-и-Кадафалк превратил и само здание, и окружающий его ансамбль в памятник архитектуры стиля модерн. После смерти Фонта его наследники в соответствии с завещанием разместили в бывшем монастыре приют для престарелых. Впоследствии приют был переведен в помещение, которое пристроили к госпиталю. Долгие годы он продолжал оставаться под попечительством семьи Николау Фонта, а в бывшем монастыре сейчас размещается отель.
Николау Фонт умер в 1908 году. Три года спустя благодарные жители Льорет-де-Мар за щедрость и вклад в развитие города воздвигли филантропу мраморный памятник на площади перед зданием бывшего монастыря.
(playa de Sa Сaleta)
Один из самых необычных памятников Льорет-де-Мар находится в маленькой бухте Са Калета. Далеко не всем, кто отправился на поиски счастья за океан, сопутствовала удача. Льорет с благодарностью и уважением вспоминает о тех, кто, отчаявшись, отправлялся в многодневное изнурительныое морское путешествие в надежде заработать, но, увы, безуспешно. На скале установлена мемориальная плита в их честь. «Льорет-де-Мар с благодарностью помнит усилия и храбрость тех, чьи попытки найти удачу за океаном не увенчались успехом. 1778-1978».
Закончилось наше путешествие по «Маршруту индейцев» Льорет-де-Мар.
Какова дальнейшая судьба города? С двадцатых годов XX века начинается период застоя в его развитии. Торговля сошла на нет, верфь прекратила свое существование. А поскольку другой промышленности в городе так и не появилось, население выживало за счет сельского хозяйства и рыбной ловли. И превратился бы Льорет в провинциальное захолустье, если бы не туристы. Поначалу — заграничные. В 50-е годы эти места облюбовали звезды американского кино, потом и свои испанские любители погреться на солнышке подтянулись. Они-то и стали главным источником дохода для городской казны. Благодаря широким протяженным пляжам с крупным желтым песком Льорет-де-Мар постепенно стал столицей туризма на Коста-Брава. Количество обитателей с 1900 года (тогда их было чуть больше трех тысяч) возросло к 2012-му до сорока тысяч человек. А в летнее время население Льорета увеличивается в четыре раза.
Для своих гостей Льорет-де-Мар на протяжении всего года проводит огромное количество мероприятий на любой вкус, начиная с «Карнавала южного побережья Коста-Брава» в феврале до летних концертов поп- и рок-звезд, не говоря уже о многочисленных дискотеках. Но сегодня я хочу рассказать вам о том, что предлагает Льорет-де-Мар помимо типичных курортных развлечений. Так, например, два традиционных праздника, связанных с церковью Святой Кристины. Но вначале о ней самой.
(Ermita de Santa Cristina)
В 3,5 км от центра Льорета находится небольшая церковь, о которой я еще не упоминала. Церковь Святой Кристины, несмотря на довольно современный вид, построена была еще во времена Средневековья. Первые упоминания о ней относятся к 1376 году. Нынешний вид (в стиле позднего барокко, тяготеющего к неоклассическому стилю) ей придали во время реставрации в XVIII веке. Церковь эта имеет богатейшую историю. Легенда гласит, что на месте, где стоит церквушка, много лет назад пастушок нашел статую Святой Кристины. Местный священник приказал перенести ее в селение. Статую святой торжественно доставили в приходскую церковь, а на следующее утро она исчезла. Вскоре ее обнаружили на том самом месте, где она и была найдена. Решив, что святая не желает удаляться с живописного морского берега, местные жители выстроили здесь небольшую церквушку, назвав ее церковью Святой Кристины. В ней издавна хранятся святые реликвии: череп, ребро и бедренная кость мученицы. К сожалению, уцелел и дошел до наших дней только череп святой.
Расположена церковь в красивейшем месте между бухтами Треумал (cala Treumal, туда можно спуститься по тропинке, что начинается прямо за церковью) и бухтой Святой Кристины (cala Santa Cristina). Эти места настолько живописны, что не раз были воспеты в поэмах, не раз послужили сюжетами для живописных полотен. Внутреннее убранство церкви тоже необычно: ее украшают многоцветный мраморный алтарь с итальянской росписью и многочисленные искусно сделанные миниатюры кораблей (большинство из них работы XVIII века). Обращает на себя внимание миниатюрная копия знаменитого во времена «индейцев» на Кубе судна Sebastià Guma.
Один из традиционных праздников, связанных с церковью Святой Кристины, — «Праздник прощения» (aplec dels Perdons).
(Аplec dels Perdons)
Праздник выпадает на второе воскресенье пасхальной недели. Поначалу действо носило характер покаяния. Как символ смирения местные жители торжественно шествовали от селения до самой церкви, надеясь хотя бы частично получить отпущение грехов за те излишества, что позволяли себе во время проведения карнавалов. Правда, за последние сто лет мероприятие религиозного характера превратилось в праздник. То, что раньше представляло собой «искупительную процессию», стало ярким шествием с площади Плаза де ла Вила (Plaza de la Vila) до церкви Святой Кристины. Прибыв на место, участники танцуют сардану и всем миром дружно поедают паэлью.
(Fiesta de Santa Cristina)
Еще одно традиционное празднование проходит 24 июля, в День Святой Кристины, покровительницы города, а также тех, чья жизнь связана с морем. Этот день становится незабываемым как для его участников, так и для зрителей. Праздник начинается рано утром, когда торжественная процессия с изображением святой и священными реликвиями (ее останками) спускается от городской церкви к пляжу. Достигнув берега, участники усаживаются в лодки и продолжают путешествие уже по морю в бухте Святой Кристины. Во время плавания они отдают почести своей покровительнице и просят у нее защиты от напастей и бед.
Самый эмоциональный момент наступает, когда в поле зрения участников процессии появляется колокольня церкви Святого Петра в Лесах. Лодки заглушают моторы, наступает полная тишина. Время на мгновение останавливает свой бег. Звучит гимн «Храни моряка». Затем все вновь оживает и праздник продолжается. Оркестр играет бравурную мелодию, и наступает очередь традиционной регаты. Название ее произошло от выражения «задевать берег носом судна» (s’amorra amorra), именно это и стремятся сделать участники праздничной гонки. Девять весельных лодок, которые представляют девять старинных цеховых сообществ или братств, соревнуются в том, кто первым достигнет берега бухты Святой Кристины. Эта старинная традиция казалась навсегда утерянной, пока в 1987 году ее вновь не возродили к жизни. С тех пор регата S’amorra amorra стала непременной участницей праздника.
Достигнув берега, процессия покидает лодки и дружно поднимается к церкви Святой Кристины, и здесь уже проходит торжественная служба в сопровождении церковного хора. Заканчивается церемония грандиозным пиршеством. Возле церкви вокруг столетней сосны расставляют столы, и участники закусывают традиционным в этот день рыбным рагу. На этом первая часть праздника заканчивается. Ближе к полудню все спускаются на пляж и садятся в лодки, чтобы вернуться в город, хотя некоторые предпочитают остаться на пляже и провести день в окружении семьи или друзей.
(Baile de «les almorratxes»)
Вечером праздник продолжается: наступает черед «бала на площади». Кульминация бала — «танец с алморатжами», что танцуют в этих местах с незапамятных времен. Правда, раньше его танцевали перед домом правителя селения — феодала, а в наши дни исполняют на главной площади перед мэрией. Музыка, что сопровождает танец, пришла к нам из XVIII века, но корни традиции уходят гораздо глубже, в эпоху мусульманского господства. Хотя в танце принимают участие четыре пары танцоров, главным действующим лицом является алморатжа — четырехрожковый флакон с духами.
Легенда рассказывает, что в те времена, когда каталонские прибрежные селения часто страдали от пиратских набегов, высадился на берег Льорет-де-Мар богатый марокканец. Увидел местных девушек, что славились своей красотой, и влюбился в одну из них. Во время праздника он пригласил красавицу на танец и в знак любви преподнес ей очень дорогой по тем временам подарок — флакончик с духами (almorratxa). Гордая девушка швырнула на землю подарок ненавистного мусульманина. В память об этом смелом поступке нынешние девушки-исполнительницы под конец танца собираются в круг и бросают свои сосуды на землю. Кстати, местные жители свято верят, что, если флакон разобьется, девушка, бросившая его, в следующем году обязательно выйдет замуж. Но если этого и не случится, для местных девушек большая чест
